PARIS – Olivier Rousteing de Balmain a clôturé la deuxième journée de la Fashion Week de Paris mercredi avec provocation — et une pensée pour l’Ukraine. Des personnalités telles que Serena Williams ont assisté à un bataillon de danseurs ressemblant à des soldats portant des chapeaux de style casque qui ont présenté une étrange performance dans la salle du Marais pour commencer le spectacle. Ils semblaient se battre l’un contre l’autre, dépeignant une bataille – jusqu’à ce que les deux soldats de tête s’embrassent de façon dramatique.

Voici quelques temps forts des défilés automne-hiver 2022 :

BALMAIN ESPÈRE LA PAIX

Rousteing a lié l’exposition, qui présentait de la musique de tambour guerrière, au conflit en cours en Ukraine, écrivant même une note dans laquelle il a déclaré que la collection était un « rejet contre les mensonges, la haine et l’agression » – faisant référence aux « titres anxiogènes du la semaine dernière. »

Pourtant, la collection elle-même traite de l’idée d’honnêteté et de transparence d’une manière métaphorique : par la couleur.

L’émission a été conçue comme une réponse à la bataille personnelle de Rousteing contre le secret, après avoir été brûlé et honteux d’avoir été définitivement marqué par une explosion d’octobre 2020 dans sa maison, mais il a estimé que le thème de la collection concordait malheureusement avec les événements en Europe de l’Est.

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Des cuirasses blindées, des boucliers et des gilets rigides dorés scintillants figuraient dans la collection exhaustive mixte qui utilisait des couleurs claires telles que les blancs, les crèmes et les pastels comme contraste pour représenter l’honnêteté ou la vérité. La dentelle a été utilisée aux côtés du métal et du néoprène pour renforcer ce point de contraste – sur les silhouettes emblématiques de Rousteing qui soulignaient l’épaule et les pantalons épais qui s’accrochaient aux jambes avec des détails entrecroisés ou côtelés.

Il n’y avait rien de révolutionnaire ici, bien que certains des 74 looks coupent des styles raffinés, y compris un tablier à panneaux blancs qui semblait en partie guerrier japonais, en partie blanc de cricket.

LE GOTH FLOTTANT DE ROCHAS

Charles de Vilmorin, sorti d’une relative obscurité l’an dernier pour diriger l’une des maisons les plus emblématiques de la mode parisienne, a beaucoup à prouver.

Le prodige de la vingtaine a décidé de montrer son esthétique Rochas automne-hiver à l’intérieur des murs de béton brutalistes du Palais de Tokyo. C’était un cadre audacieux étant donné que le fondateur de la maison, Marcel Rochas – le premier créateur à mettre des poches sur des jupes et à créer un manteau trois-quarts – était connu pour sa féminité et son élégance classiques.

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Pourtant, de Vilmorin a utilisé cette toile de fond à son avantage. C’était une version dramatique de l’allure gothique ou éthérée. Des modèles avec un khôl fort encadrant leurs yeux et de longs ongles effrayants flottaient. Des looks féroces, tels que des vestes sur mesure sombres avec des poignets cloche et des talons aiguilles à pointes, contrastaient efficacement avec des détails féeriques tels que des manches diaphanes gonflées sur une robe en soie imprimée en forme de trapèze en noir et blanc.

De grands chapeaux de soie transparente flottaient, comme un nuage de pluie soufflé par le vent. Il y avait aussi un œil sur le patrimoine. Les hauts cols roulés capturent parfaitement les styles rétro des années 1920 qui ont autrefois fait du fondateur de la maison un nom familier.

COURRÈGES DEVIENT SEXY

Nicolas Di Felice était d’humeur sexy pour la maison Space Age 1960 de Courrèges mercredi.

Dans une saison où les années 1960 semblent être de mise, la marque générationnelle fondée en 1961 par André Courrèges et sa femme Coqueline pourrait bien faire son grand retour.

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Des cuissardes spatiales sexy évoquant une strip-teaseuse intergalactique sont proposées dans des styles amples avec une sensation des années 80. À côté du décor d’une mer de canettes de soda argentées écrasées, ils ont souligné un avenir dystopique chaud mais trash.

Insufflant à la collection 40-look un look sportif, des casquettes et des hauts blancs moulants minimalistes défilent.

La sensualité automnale s’est poursuivie avec des lanières de cuir noir sur le buste et des détails à col en V ajoutant une impression de géométrie de l’ère spatiale. Les mini-jupes, le vêtement signature de la maison, étaient ultra courtes et parfois triangulaires.

Malgré toute l’exécution précise du design, une question demeure : la maison connue pour son minimalisme devient-elle trop épurée pour son propre bien ?

LES ÉTOILES SONT DE RETOUR

L’automne-hiver à Paris cette saison semble marquer un retour aux jours étoilés pré-pandémiques de la semaine de la mode après près de deux ans d’affichages à faible consommation d’énergie ou à capacité réduite. Au début de la semaine, Serena Williams, Bella Hadid et Cindy Crawford sont sorties en tant que mannequins sur le podium Off-White lundi soir devant un premier rang composé de A $ AP Rocky et Pharrell Williams.

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Et mardi, le jour même où le gouvernement français a décrété que les masques ne sont plus obligatoires, Rihanna a fait sensation chez Dior en exhibant fièrement son nouveau baby bump. Elle est également arrivée en retard – comme elle le faisait dans les émissions pré-pandémiques. Pourtant, il y avait une pointe d’émotion – c’était en quelque sorte rassurant.

La Spice Girl devenue créatrice de mode Victoria Beckham a également été aperçue près de la Tour Eiffel, posant avec son fils Roméo chez Saint Laurent.

DRIES VAN NOTEN

Le maître de la mode belge était sous une forme éclectique mercredi avec un spectacle organisé par pure exubérance.

Les styles étaient une riche tapisserie. Parfois, ils semblaient s’inspirer de la décoration intérieure, avec un imprimé léopard que l’on aurait pu retrouver sur un tapis menant à un grand manteau drapé autour d’un mannequin comme des rideaux.

Mais le premier look était sûrement le meilleur, un manteau blanc surréaliste avec des bras tubulaires qui semblaient avoir été fabriqués à partir de papier mâché.

La silhouette était variée, mais les revers croisés et les proportions surdimensionnées des hauts et des manteaux créaient des contrastes nets avec des tailles étroitement serrées et de longues jupes fendues. Ne montrant que des présentations, en raison de la pandémie, on a le sentiment que les inspirations de Van Noten bénéficieraient de l’énergie et du razzmatazz du retour sur la piste.

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L’ART DECO DE SAINT LAURENT

Anthony Vaccarello a exploré l’univers géométrique de l’Art déco pour un défilé rare qui s’écartait des créations du fondateur de la maison – en faveur de sa décoration intérieure.

Yves Saint Laurent, décédé en 2008, aurait été dévoué au célèbre mouvement artistique des années 1920 qui combinait la géométrie moderne avec des matériaux riches. Pourtant, le créateur n’a jamais beaucoup utilisé les styles pour inspirer ses défilés de mode – vu plutôt dans ses choix pour meubler sa résidence parisienne.

Ici, Vaccarello a corrigé cela.

Le créateur belge de 40 ans a présenté un défilé Saint Laurent imprégné de ce mouvement riche en formes – vu sur le podium devant la Tour Eiffel scintillante dans des piles de bracelets en or, argent et bronze, des cols en V pointus ou des épaules angulaires épaisses qui descendait.

Les contrastes, comme un panneau transparent sur une robe noire fluide qui exposait le mamelon, créaient une tension sensuelle, tout comme une veste de smoking pointue mais fluide (la signature de la maison) contre une poitrine nue.

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