Alors que les troupes russes envahissaient l’Ukraine la semaine dernière, la créatrice de mode Lili Litkovskaïa a quitté à contrecœur Kiev avec sa fille de deux ans. Après neuf heures de route vers la Pologne et 12 heures d’attente à une frontière bondée, elle est passée. Elle a voyagé à Milan, puis à Paris, à la semaine de la mode.

Elle dit que beaucoup de ses collègues sont toujours en Ukraine, « faisant du bénévolat et cuisant du pain à apporter à la station de métro et aux abris, chacun aidant ses voisins ». Elle essaie d’organiser la production de vêtements militaires dans son pays d’origine.

Avant que la guerre n’éclate, elle avait prévu de montrer la dernière collection de Litkovskaya. Au lieu de cela, elle a érigé le drapeau ukrainien dans son espace à la vitrine Tranoi du Palais Brongniart, épinglé de fleurs, et affichant les codes QR des poignées Instagram de 45 autres créatifs ukrainiens sur un grand tableau à côté.

Elle dit : « Mes collections, ma nouvelle saison, ça n’a pas d’importance. La mission principale pour moi est de parler haut et fort de l’Ukraine, de parler haut et fort aux influenceurs de la mode qui doivent montrer à leurs followers ce qui se passe dans notre pays. Notre message est d’arrêter la guerre et de soutenir l’Ukraine.

Il y avait une atmosphère inquiète lors des salons et un sentiment d’anticipation quant à la manière dont les marques réagiraient à la crise et si elles iraient assez loin. Au fil de la semaine, les maisons de luxe ont commencé à prendre diverses mesures : LVMH a fait don de 5 millions d’euros à la Croix-Rouge internationale, tandis qu’Hermès et Chanel sont allés plus loin en annonçant qu’ils fermaient temporairement leurs magasins en Russie et suspendaient toutes les activités commerciales dans le pays.

Un look de la créatrice ukrainienne Lilia Litkovskaya collection automne/hiver 22 © Andrew Gray

La coupe colorée signature de Paul Smith a été adoucie par des épaulettes en demi-lune

Quelques-uns des événements habituels aux cocktails et aux chandelles, dont un dîner organisé par Victoria Beckham et un autre avec la marque de beauté Augustinus Bader, ont été annulés. La marque hongroise Nanushka, qui a également cessé de vendre en Russie, a joué l’hymne national ukrainien lors de sa collection automne/hiver 2022, mais à partir de vendredi, peu de présentations ont été modifiées pour refléter la situation. Le résultat était que certains offraient une courte illusion surréaliste dans laquelle la vie semblait normale, et d’autres se disputaient.

Gabriela Hearst de Chloé a montré des jupes et des pulls en cachemire recyclé en intarsia. . . © Photo : Filippo Fior / Gorunway.com

. . . et une riche palette de nuances terreuses de rouille, de pierre et de sable © Photo : Filippo Fior / Gorunway.com

Plusieurs designers ont déclaré ne pas vouloir laisser tomber les employés qui avaient travaillé dur sur les collections. Gabriela Hearst de Chloé a déclaré dans une avant-première qu’elle s’était débattue avec « la maladresse de faire un spectacle alors qu’il y a une guerre totale à trois heures d’avion. . . puis j’ai réalisé que ce n’était pas à propos de toi. Il s’agit du travail collectif des équipes et non des profits. Et le message que nous transmettons sur cette piste est que nous avons besoin de l’autonomisation des femmes, nous avons besoin de femmes en politique.

Pour sa troisième sortie de saison complète chez Chloé, Hearst a livré une autre collection désirable de lignes épurées, ou comme elle l’a dit «monastiques» mélangées à de riches textures dans des tons terreux et désertiques de rouille, de pierre et de sable. Des robes tuniques et tabliers en cuir étaient superposées sur des tricots et des pantalons fins, tandis que des trenchs en cuir et des robes à manches bouffantes étaient associés à de grosses bottes en cuir à coutures fouettées. Hearst a déclaré qu’elle accordait la priorité à «un luxe discret où vous sentez qu’il est bien fait et construit. Je veux que mes vêtements permettent aux gens de se sentir forts ».

Hearst s’efforce également de rendre ses collections respectueuses de l’environnement et cette saison, elle s’est inspirée de l’experte en regarnissage et en regarnissage Isabella Tree. Elle a déclaré que ses jupes midi et ses pulls en cachemire recyclé intarsia avec des terres desséchées endommagées par le changement climatique sur le devant, et des pâturages fertiles et des ours polaires sur les glaciers à l’arrière, visent à montrer à quoi pourrait ressembler le «succès climatique».

Chez Balmain, les modèles rappelaient les guerriers de la science-fiction avec des pantalons de motocross et de combat. . . © Filippo Fior / Gorunway.com

. . . et des plastrons blancs et argentés portés sur des hauts et des mini-robes © Filippo Fior / Gorunway.com

Maria Grazia Chiuri de Dior s’est concentrée sur la protection du corps, avec des doudounes multicolores. . . © Frédérique Dumoulin

. . . et réinvente les vestes Bar avec l’ajout de la technologie thermorégulatrice et amortissante © Frédérique Dumoulin

Les collections ont été conçues il y a des mois, mais certains thèmes semblaient étrangement et parfois inconfortablement prémonitoires. Chez Balmain, les modèles du designer Olivier Rousteing ressemblaient à des guerriers de science-fiction en armure futuriste. Des mini-robes entièrement blanches, des jupes tube et des pantalons de motocross ou de combat étaient associés à des cuirasses et des gilets pare-balles blancs et argentés. Les robes Mugler-esque qui évoquaient des robots de tapis rouge avec des jupes de bal et des corsages articulés s’égaraient dans le territoire des costumes. Rousteing a déclaré que le thème de la protection provenait de l’anxiété que les médias sociaux lui avaient causée et n’était « pas conçu comme une réponse directe à la récente invasion horrible de nos voisins ».

Chez Dior aussi, il y avait des thèmes d’enveloppement et de protection du corps. La designer Maria Grazia Chiuri a travaillé avec le laboratoire D-Air pour ajouter une technologie de régulation de la température et d’absorption des chocs à des classiques tels que la veste Bar et un body sillonné de tubes photoluminescents en forme d’artère. Elle a déclaré: « Je suis obsédée par l’idée que la mode est en relation avec notre corps, nous devons donc créer quelque chose qui soit joli mais aussi confortable. »

Le port facile était également essentiel chez Paul Smith, qui a dévoilé ses créations dans ses bureaux parisiens baignés de lumière. Il a dit « pour quiconque est assis depuis deux ans dans un pantalon de survêtement et un sweat à capuche, ceux-ci seront toujours confortables. » La confection signature en framboise, bleu royal, lilas et un imprimé abstrait inspiré du cinéma d’art et d’essai a également incorporé des détails tels qu’une nouvelle épaulette en demi-lune qui crée une épaule définie tout en « respectant la forme féminine ». Pendant ce temps, chez Rick Owens, des épaules pointues exagérées ont ajouté à l’ambiance agréablement sinistre de la pègre.

Le label new-yorkais The Row a présenté des vestes oversize, des robes longues en maille. . .

. . . et des chemises à col large sous des chandails courts

Chez Saint Laurent, les robes longues féminines étaient contrebalancées par des manteaux masculins. . .

. . . et les robes de colonne à col polo étaient portées avec des piles de bracelets en argent

Des coupes plus lâches et plus minimalistes ont été vues chez The Row, la marque new-yorkaise fondée par les anciennes stars enfantines Mary-Kate et Ashley Olsen, via une collection extrêmement chic de pantalons larges, de vestes surdimensionnées et de longues robes en maille portées avec des mocassins plats, des piluliers. et sacs à main structurés. Leur esthétique est redevable au minimalisme des années 90, mais possède sa propre patine moderne et luxueuse qui en fait un favori du premier rang de la mode.

Devant un front row mettant en vedette Donatella Versace et Demi Moore, Anthony Vaccarello de Saint Laurent a dévoilé des robes longues moulantes et des manteaux Paletot masculins aux épaules exagérées. Celles-ci étaient souvent portées ensemble dans un jeu puissant sur le masculin et le féminin : des pardessus noirs en laine ou en cuir étaient associés à des robes en satin blanc. Les robes colonnes à col polo portées avec des empilements de bracelets en argent dégageaient une simplicité suggestive, et des fausses fourrures très convaincantes évoquaient une glamazone des années 80.

Comme Dior, la marque avait un décor typiquement impressionnant: les côtés du cube construit sur mesure avec ses tapis crème en peluche soulevés pour révéler la Tour Eiffel scintillant dans le ciel nocturne. Cette vue ne perd jamais son éclat et Saint Laurent a livré une magie parisienne similaire.

La présentation de Victoria Beckham comportait des robes fluides enrichies de sequins. . .

. . . aux côtés de catsuits monogrammés et de couture

Les formes monastiques occupaient le devant de la scène chez Rick Owens avec de longues jupes noires, des vestes aux épaules exagérées. . . © Valerio Mezzanotti

. . . et robes cape longues en jersey à capuche © Valerio Mezzanotti

Il y avait un jeu de pièces douces et structurées lors de la présentation de Victoria Beckham, qui comprenait un catsuit et un trench monogrammés aux côtés de tailleurs et de robes fluides. Une robe avec une jupe en laine avait un haut camisole avec des paillettes superposées sous de la soie transparente pour atténuer le bling.

Plus qu’une soupe d’opulence était exposée chez Dries Van Noten, où au lieu d’un spectacle, des mannequins avaient été positionnés autour d’un hôtel particulier grand mais légèrement délabré du 7e arrondissement comme des invités à une mystérieuse fête. L’air d’intrigue et de richesse a été rehaussé par les délicieux parfums de sa nouvelle collection de parfums, exposés pour que les invités puissent les tester.

Peu de créateurs peuvent égaler la capacité rêveuse de Van Noten à superposer motifs et textures sans excès, et ici un pantalon en cuir blanc imprimé d’un motif en porcelaine bleue a été associé avec succès à un blazer noir surdimensionné et à un tricot noir scintillant. Un trench à sequins argentés hologrammes avec col en plumes était associé à un jean délavé.

Dans les coulisses, Van Noten a déclaré: « L’ambiance est aux femmes qui sont très fortes mais utilisent leur féminité et n’ont pas peur de quelque chose d’érotique. » Il a ajouté, « comme [the late Italian actor] Marcello Mastroianni a dit, rêver, c’est rester jeune pour toujours, et à l’époque où nous vivons, nous en avons peut-être besoin.

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