Par THOMAS ADAMSON – Rédacteur de mode AP

PARIS (AP) – La créatrice féministe affirmée de Dior, Maria Grazia Chiuri, a utilisé le regard masculin, tel que reflété dans les portraits féminins à l’huile à travers les siècles, pour faire une déclaration de mode sur l’autonomisation et l’assujettissement des femmes.

Mais l’étalage fougueux de prêt-à-porter de mardi à Paris, situé dans les splendides jardins des Tuileries, n’était aussi qu’une collection magnifiquement conçue – l’une des plus belles du créateur italien – qui a servi à lancer la Fashion Week de Paris sur une base créative solide.

Alors que les éditeurs classaient activement une myriade de chefs-d’œuvre, certains ont exprimé leur soulagement que le gouvernement français ait décidé que le masque facial ne soit plus obligatoire lors des spectacles.

Pourtant, malgré les moments glamour et optimistes, le conflit en Ukraine n’était pas loin de l’esprit des initiés de la mode – la Fédération de la mode parisienne ayant offert une rare déclaration en faveur de la liberté.

Voici quelques temps forts des défilés prêt-à-porter automne-hiver 2022.

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Une installation du chef-d’œuvre de Léonard de Vinci « La Dame à l’hermine » accrochée à l’entrée a conduit des initiés de la mode, dont la popstar Rihanna, le mannequin Elle Macpherson et l’as du tennis Maria Sharapova, à l’intérieur du lieu pour découvrir des peintures murales.

Bien que l’art ait d’abord semblé plus à l’aise au musée du Louvre voisin, à y regarder de plus près, les sujets féminins arboraient des doubles yeux discordants contemporains et semblaient symboliser une sorte de nouvelle vision féminine.

Ce travail, l’œuvre de l’artiste contemporaine italienne Mariella Bettineschi, a été le bloc de départ de Chiuri – celui qu’elle a utilisé pour explorer et déconstruire les modes féminines historiques.

La corseterie, la veste de bar des années 40 (la signature de la maison), ainsi que les superpositions transparentes réinventent les codes d’antan.

Mais cette fois, pour Dior, il s’agissait de protection ou d’armure contre le monde – avec des saisines de technologie de la mode.

La tête baissée de manière combative, le premier modèle arborait un body noir féroce et minimaliste avec des lignes blanches – à la fois comme un squelette et un motif de coupe.

Les gants en cuir multicolores brillants évoquaient la forme des styles du XVIIIe siècle jusqu’au coude, imaginés dans des styles de motards contrastés avec un rembourrage aux jointures.

Une veste à barre argentée avait des côtes sportives sombres. Les hauts de type corset avaient des attaches faites de bascules en plastique, dans l’une des nombreuses touches avant-gardistes de la mode. Un corset perforé noir était raide et impénétrable.

Il y avait de nombreux moments parfaitement exécutés, dont certains évoquaient même un guerrier japonais.

Chiuri essayait de dire : les femmes ont été subjuguées pendant si longtemps, alors maintenant nous allons utiliser ces mêmes vêtements pour nous autonomiser à mesure que nous avançons vers l’avenir.

Mais une question sur l’esprit des critiques de mode : l’obsession de Dior pour l’histoire est-elle peut-être un signe qu’elle ne peut pas dépasser son héritage pour embrasser pleinement une nouvelle esthétique de la mode ?

C’est l’éléphant dans la pièce à la Fashion Week de Paris. Alors que les bombes tombent en Europe, quelle est la justification des collections de mode exclusives avec des parfums qui flottent dans l’air ? Il n’y en a pas. Cependant, l’organisme parisien de la mode a tenté d’aborder ce point épineux avec une déclaration envoyée à l’AP de solidarité avec l’Ukraine.

Ralph Toledano, président de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode, a déclaré que « la grande famille de la mode se rassemble pour la Fashion Week de Paris, la guerre a brutalement frappé l’Europe et plongé le peuple ukrainien dans la peur et le bouleversement ».

Il a suggéré que le spectacle continue car la création elle-même est « basée sur des principes de liberté, en toutes circonstances. Et la mode a toujours contribué à l’émancipation et à l’expression individuelles et collectives de nos sociétés.

La fédération a émis une mise en garde – que vous « visiez les spectacles des jours à venir avec solennité et en reflet de ces heures sombres ».

LES STARS SE RENDENT POUR OFF-WHITE

La mort du designer américain respecté Virgil Abloh l’année dernière jette encore une ombre sur l’industrie de la mode parisienne. Depuis son décès en novembre, deux hommages mode lui ont été rendus chez Louis Vuitton, où il était créateur de vêtements pour hommes – le premier à Miami et le second lors des collections masculines parisiennes. Lundi soir, sa marque personnelle Off-White a présenté son défilé automne-hiver, mais cela semblait être plus une célébration de lui qu’autre chose.

Le spectacle posthume qu’il a conçu s’intitulait « Spaceship Earth » – et en accord avec le thème interstellaire, les étoiles se sont transformées en constellations : A$AP Rocky, Rihanna, Idris Elba et Pharrell Williams pour n’en citer que quelques-unes.

Les sweats à capuche emblématiques, les pantalons cargo urbains, les bascules utilitaires, les couleurs fluorescentes et les marques de déclaration étaient ici en masse, souvent en noir et contre le décor d’un lustre géant.

Mais il y avait aussi des moments doux-amers qui semblaient faire référence à la bataille privée du créateur contre une forme rare de cancer.

Des sacs à main sont sortis avec l’impression «plus de vie» et un rempli de capsules de pilules rouges et blanches.

Pourrait-il y avoir une façon plus excentrique de commencer le prêt-à-porter féminin qu’un mannequin topless portant une chaise en fausse fourrure bleu vif sur son dos ? Probablement pas.

C’est grâce aux anciens designers de Nina Ricci Rushemy Botter et Lisi Herrebrugh, le duo de créateurs de vêtements pour hommes loué, qui sont une bouffée d’air frais.

Les créateurs, qui ont grandi dans les Caraïbes, aiment célébrer tout ce que les gens abandonnent.

Les plastiques recyclés trouvés dans l’océan ont ainsi été imaginés ici comme franges sur une robe aux allures de tablier ou comme décoration sur un motif de polo. Des teintes vives évoquant les fonds marins et des couvre-chefs ressemblant à des méduses ont poursuivi le thème.

L’upcycling était aussi, comme toujours, un grand thème avec des bandes de tissu utilisées pour confectionner un maillot de rugby.

Antony Vaccarello a exploré l’univers géométrique de l’Art Déco mardi soir pour un défilé rare qui s’écartait de la canalisation des créations du fondateur de la maison – en faveur de sa décoration intérieure.

Yves Saint Laurent, décédé en 2008, aurait été dévoué au célèbre mouvement artistique des années 1920 qui combinait la géométrie moderne avec des matériaux riches.

Et pourtant, le créateur n’a jamais beaucoup utilisé les styles pour inspirer ses défilés de mode – vu plutôt dans ses choix pour l’ameublement de sa résidence parisienne.

Ici, Vaccarello a corrigé cela.

Le créateur belge de 40 ans a présenté un défilé Saint Laurent imprégné de ce mouvement riche en formes – vu sur le podium devant la Tour Eiffel scintillante dans des piles de bracelets en or, argent et bronze, des cols en V pointus ou des épaules angulaires épaisses qui descendait.

Les contrastes – comme un panneau transparent sur une robe noire fluide qui exposait le mamelon – ont créé une tension sensuelle, tout comme une veste de smoking pointue mais fluide (la signature de la maison) contre une poitrine nue.

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