Le directeur créatif et fondateur de Raw Mango Sanjay Garg est un antidote bienvenu aux créateurs de mode flamboyants habituels dont les personnalités sont bruyantes et explosives.

Alors que ses créations – qui mettent l’accent sur les textiles et les saris – sont frappantes et d’une qualité saisissante, il n’a aucun scrupule à être dans l’ombre. Par exemple, lorsque le réalisateur indien nominé aux Oscars Rintu Thomas a sollicité son expertise vestimentaire pour l’habiller pour le tapis rouge de l’événement, il a tout de suite su que brandir sa signature sur elle n’était pas ce qui comptait.

« J’ai besoin de la représenter et j’ai besoin d’être complètement enterré. Montrer ma signature est devenu important… Quand je dessinais pour elle, je pensais ne pas y penser comme un tapis rouge. Ne faisons pas d’elle ce qu’elle n’est pas et c’est ce qui se passe habituellement sur la plupart des tapis rouges », a déclaré Garg dans une interview avec Gulf News.

Il était à Dubaï la dernière semaine de mars pour une exposition de mode de deux jours. Mais juste avant de s’envoler pour les Émirats arabes unis, il avait décidé de quoi habiller son cher ami et cinéaste Thomas. Le cinéaste indien, qui a été nominé pour le meilleur long métrage documentaire à la 94e cérémonie des Oscars, portait un sari vert en soie discret jumelé avec un chemisier en soie blanche.

« Elle est incroyable et elle vient du Kerala. Et tout ce qu’elle m’a dit, c’est qu’elle ne veut porter qu’un sari et qu’elle ne veut pas porter beaucoup de zari [golden brocade]. Elle voulait quelque chose de simple pour le tapis rouge et c’est ce que j’ai trouvé », a déclaré Garg.

Le designer notoirement timide des médias et effacé qui a lancé Raw Mango en 2008 est devenu une force avec laquelle il faut compter dans le paysage du design indien. Ses magasins et sa collection sont sans aucun doute un hommage à ses racines et à sa culture indiennes. Ses saris sont conservés dans des armoires en bois dans les magasins et non suspendus dans des cintres cliniques. Il travaille avec des karigars (artisans) à travers l’Inde et aspire à un monde où ils ont des pouvoirs de décision et un poids économique.

Crédit image : Clint Egbert/Gulf News

« Les saris deviennent maintenant des symboles du pouvoir vestimentaire et pas seulement un costume national en Inde », déclare Garg.

Extraits de notre conversation avec Garg alors que nous discutons des designs, de la mode durable, de la préservation des métiers à tisser indiens et plus encore…

Vous êtes venu pour votre premier spectacle depuis le confinement et l’épidémie mondiale de COVID-19… Comment se sont passées ces deux années ?

J’ai traversé beaucoup de choses de différentes manières. Mais nous nous en sommes bien sortis du côté des affaires. Je me suis toujours demandé si les gens comprenaient ou non le genre de travail acharné que nous avons accompli au cours des 10 dernières années. Et je me suis demandé s’ils l’avaient juste acheté parce qu’ils avaient l’air différents. Mais j’ai été agréablement surpris d’apprendre que tout a payé. Au cours des deux dernières années, j’ai réalisé qu’ils faisaient beaucoup confiance à notre marque. Leurs loyautés n’étaient pas seulement superficielles. Nous avons bien survécu et nous sommes maintenant en très bonne position. Nous n’avons pas eu à aller chez qui que ce soit avec un bol de mendicité… Oui, nous avons été touchés financièrement et notre activité a été réduite, mais nous n’avons pas eu à fermer de magasin. Nous n’avons eu aucune réduction de personnel. Il y a eu une baisse de salaire pendant très peu de temps, mais nous nous sommes vite remis sur pied… Contrairement à la fermeture de magasins pendant la pandémie, nous en ouvrons un à Chennai qui est aussi grand que notre magasin à Delhi.

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Anushka Sharma dans Raw Mango.
Crédit d’image : fourni

Peut-être n’avez-vous pas été aussi affecté depuis que l’esthétique de Raw Mango ne s’adresse pas à la scène du mariage en Inde… Était-ce une bonne chose ?

Nous avons des saris qui ont l’air incroyablement intelligents à partir de 5 000 roupies et nous répondons à différents groupes d’âge. Honnêtement, je n’ai rien prévu. Notre design est simple et nous nous concentrons sur la portabilité, le design et l’artisanat plutôt que sur l’occasion. Par exemple, si c’est un été chaud et que vous voulez toujours porter un sari pour le dîner, nous les avons en stock. Mais si nous nous concentrons sur les mariages, cela devient bling-ey où la mariée veut porter un lehenga de 40 kg [full, embellished skirt]. Il fut un temps où nos créations étaient portées pour la cérémonie du sangeet, mais maintenant ils veulent le porter même pour les grandes occasions et c’est un énorme changement.

Ainsi évoluent les goûts des consommateurs indiens…

Tout ne devrait pas changer complètement, alors rien ne changera jamais. La mentalité de troupeau dans la mode n’est pas bonne non plus, car cela signifie qu’ils suivent aveuglément les tendances au lieu de l’individualité. Toute transition doit être lente et cela assure l’équilibre. J’ai toujours dit qu’il doit y avoir un équilibre dans tout ce que nous faisons et je vois de la beauté dans tout, qu’il s’agisse de broderies, de métiers à tisser, de brocarts, de Chanderi ou de Kanjeevaram. Ce qui est problématique, c’est que si chacun devient ou se comporte d’une certaine manière, alors cela devient uniforme et non individualiste. Par exemple, si quelqu’un ne veut pas porter un sari blanc et or parce que c’est devenu une tendance, alors je m’inquiète. Je me soucie beaucoup de la culture et de la saisonnalité.

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Crédit image : Clint Egbert/Gulf News

En parlant de saris Kerala blancs et dorés, je suis une puriste quand il s’agit de peaufiner ça… Pourquoi gâcher quelque chose de beau et d’original ?

J’appartiens absolument à cette école. Mais je me suis toujours demandé ce que c’était que d’être un véritable puriste… Je pense que les gens devraient être autorisés à peaufiner et à jouer s’ils connaissent toutes les notes d’une chanson. Mais sans un apprentissage ou une compréhension adéquats, je ne briserais pas une œuvre originale. Vous devez en être le maître et apprendre d’où tout cela vient avant de commencer à le déconstruire ou à le fracturer.

Votre marque symbolisait la durabilité et les saris éthiques bien avant de devenir des mots à la mode…

C’est vrai. Nous n’avons jamais utilisé ces mots pour vendre des choses. Certaines marques géantes de haute couture cooptent des mots à la mode comme des matériaux cultivés de manière éthique et du coton biologique durable pour vendre leurs produits qui ne sont qu’en partie ce qu’ils prétendent. Ils majorent, mais 90 % de leurs vêtements n’appartiennent pas à cette catégorie. Il y a 13 ans, lorsque nous avons lancé notre marque, des mots fantaisistes comme bio, durabilité, inclusif et identité faisaient intrinsèquement partie de notre tissu.

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Aditi Rao Hydari dans une tenue Raw Mango.
Crédit d’image : fourni

Même vos modèles qui présentent vos créations sur votre site Web et vos réseaux sociaux sont divers et incluent toutes les formes, tailles et couleurs de peau… Était-ce délibéré ?

Tout s’est passé organiquement. Nous ne pensions pas à la peau foncée contre la peau claire à l’époque. Il y a treize ans, je me souviens avoir fait une séance photo pour ma première collection avec une femme de 61 ans et elle était Purnima Rai du Delhi Crafts Council. [former president]. Elle vient du Kerala et est mariée à quelqu’un du Bihar. Je ne l’ai pas fait pour être inclusif et je n’avais même pas la moindre idée de ce que cela signifiait. Ce que j’essaie de dire, c’est que nous n’avons pas besoin de suivre ou de nous tromper avec le vocabulaire de la mode éthique qui nous est donné par le monde occidental. Nous devons trouver notre propre vocabulaire rempli de mots éthiques qui fonctionnent pour notre écosystème de design indien.

À quoi devrait ressembler le vocabulaire éthique de l’Inde…

Disons que les tisserands n’ont toujours pas de bureau et qu’ils n’ont pas non plus ces neuf à cinq heures de travail. Ils ne peuvent pas travailler de 9h à 17h car la température est élevée en été et l’humidité du fil due à la température élevée le fait se casser facilement. Il gère donc son temps tôt le matin et le soir, mais dort l’après-midi. Alors, qui décide des heures de travail éthiques ? Rappelez-vous que nous ne pouvons pas fonctionner comme des usines. Beaucoup d’entre eux [karigars/weavers] travailler à 75 % pour nous et à 25 % pour quelqu’un d’autre… La seule chose qui peut aider nos karigars, c’est si vous leur donnez un pouvoir monétaire. Toute forme de subvention ou de sympathie peut ne pas les aider. Les aider à ne pas se tenir debout et les laisser décider de ce qui est bon pour eux fonctionne.

Quel genre de moment de mode vivons-nous en ce moment ?

Les gens sont devenus moins conscients de montrer leurs soldes bancaires pendant le mariage à travers leurs vêtements. Maintenant, ils veulent porter quelque chose de confortable et des vêtements qui les représentent. Un éclat de minimalisme se produit et j’apprécie cela. Les gens ont commencé à se tourner vers leurs racines et leur artisanat. Et les saris ont aussi leur heure. Les saris ne sont plus seulement un vêtement de mariage ou le costume national de l’Inde. Les saris ne sont plus comme les kimonos. Avouons-le : nous avons des femmes en saris qui font du vélo avec, des mères en saris qui dorment avec, et des gens qui mangent dedans aussi…. Les saris sont devenus un symbole du power dressing. Les saris sont désormais l’équivalent des robes et des robes.



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