PARIS – La scène des salons professionnels ici se remet en marche.

Ce mois de janvier a vu Who’s Next mettre en scène un format proche des éditions pré-pandémiques, avec environ 700 étiquettes exposées au parc des expositions de la Porte de Versailles. Alors que d’autres événements, dont Man/Woman, ont choisi d’annuler ou de reporter face à la recrudescence des affaires Omicron début janvier, Tranoï a tenu son show avec 28 créateurs au Palais de Tokyo, aux côtés du showroom Sphere de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode. , avec qui elle partageait un espace de présentation.

Il y avait aussi un nouvel événement en ville : View, un salon/showroom hybride entre l’homme et l’activewear, a fait ses débuts à l’Ecole Duperré après avoir reporté son lancement de plusieurs saisons en raison de la pandémie.

Alors que les acheteurs internationaux étaient encore rares sur le terrain, les organisateurs du salon ont déclaré que de nombreux acheteurs asiatiques et américains avaient envoyé leurs agents d’achat, et à Tranoï, par exemple, des sessions de diffusion en direct avaient permis aux détaillants incapables de se déplacer de se connecter avec les marques.

« Le trafic est à peu près stable par rapport à l’édition de septembre dernier », a déclaré à WWD Frédéric Maus, directeur général de WSN Développement, l’organisateur de Who’s Next. Quelque 82 % des visiteurs étaient nationaux, contre environ 60 % avant la pandémie.

Les éditions de septembre et janvier de Who’s Next à la Porte de Versailles, qui proposent une large offre de prêt-à-porter féminin, ont traditionnellement un profil de visiteurs plus français que Première Classe axée sur les accessoires, qui a lieu pendant la Fashion Week de Paris au centre de la ville et attire 70% du trafic international, a souligné Maus — ils ont donc été moins pénalisés dans le contexte actuel.

« C’est pourquoi nous avons pu être résilients dans le contexte actuel », a déclaré Maus. « Je pense que d’ici septembre, on reviendra à une émission standard », estime-t-il.

Entre autres initiatives, WSN continue de renforcer sa présence en ligne, visant à créer une plateforme mettant en relation les marques et les acheteurs tout au long de l’année. « Nous essayons d’inventer un modèle omnicanal qui n’existait pas dans l’espace business-to-business », a déclaré Maus, qui a construit une place de marché pour le détaillant par catalogue La Redoute avant de rejoindre WSN en 2018. « Nous avons 400 000 acheteurs dans nos bases de données. , et nous avons déjà du trafic sur notre site Web, il s’agit d’en faire un modèle commercial.

L’organisateur du salon, qui déménagera ses bureaux dans l’accélérateur de mode durable La Caserne dans les prochaines semaines, prévoit d’offrir un accompagnement dans des domaines tels que les achats et la logistique, ainsi qu’un système pour fluidifier les paiements, a-t-il déclaré.

En dehors de Tranoï.
Ivan Guilbert

Tranoï, pour sa part, a continué à se concentrer sur une offre réduite avec une sélection de designers triés sur le volet, bien que le directeur général Boris Provost ait admis qu’au départ, il y avait eu des plans pour un événement un peu plus grand. « Début décembre, il devait y avoir 40 designers », a-t-il déclaré, citant les retards de production ainsi que les restrictions en cours sur les voyages internationaux et la flambée des cas de COVID-19 comme ayant entravé la fréquentation des marques ainsi que des acheteurs.

« Nous avons eu raison d’aller de l’avant », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il ressentait une frustration refoulée pour les marques et les acheteurs qui n’avaient pas pu être présents, et que la mobilisation pour l’édition du 4 au 7 mars de Tranoï, qui prévoit de présenter une sélection plus large dans son lieu historique de la Bourse, est forte.

Who’s Next, qui comprenait la 150e édition de l’événement de bijoux Bijorhca, repris par WSN l’année dernière, a réussi à récupérer certains exposants d’événements annulés, a déclaré Maus – notamment des marques de style de vie qui exposeraient normalement à Maison & Objet et quelques lingerie marques, dépendant du Salon International de la Lingerie, qui se déroule normalement le même week-end mais a été repoussé au mois de juin au dernier moment. Environ un tiers des marques présentes à Who’s Next étaient des nouveaux venus.

L’offre comprenait l’espace Impact pour les marques durables, qui a doublé de taille depuis son lancement en septembre 2019. « C’est une vraie réponse à un besoin du marché », a déclaré Maus, qui a déclaré que les marques exposant dans l’espace avaient considérablement évolué au cours du passé. quelques années, affinant leur positionnement. « La zone Impact a été plus intéressante, elle a attiré beaucoup d’attention », a déclaré Gitte Henriksen, responsable des ventes et du design chez Cofur Danemark, qui emploie des femmes en Inde pour créer ses pièces rtw à partir de saris réutilisés. Dans l’ensemble, la durabilité était un différenciateur clé pour de nombreuses jeunes marques présentes sur tous les salons parisiens, et pas seulement dans la zone Impact.

Un look de Cofur Danemark.

Un look de Cofur Danemark.
Avec l’aimable autorisation de Cofur Danemark

Il y avait aussi la section 360° Ride pour les marques de vêtements de sport, que Maus prévoit de développer encore avec les prochaines éditions, et un espace dédié aux jeunes créateurs financé grâce à un partenariat entre WSN et la plateforme de financement participatif Ulule lancée l’année dernière.

Celles-ci comprenaient des marques comme Nuances de Flow, créée par Florida Nor, qui propose des motifs tissés à la main colorés avec des colorants naturels dans des formes inhabituelles, et Eunoia Paris, avec des pièces en velours rtw et des accessoires en patchwork fabriqués avec des chutes de tissu de ses vêtements.

Un look de Nuances de Flow.

Un look de Nuances de Flow.
RAJEV MENON

Il y avait aussi des prestataires de services comme The Second Life, créé l’an dernier par le fondateur de Vicomte A et ancien PDG Arthur de Soultrait pour offrir aux magasins indépendants et aux centres commerciaux un rôle sur le marché de la revente en pleine croissance en proposant des cartes-cadeaux aux consommateurs qui ramènent leurs vêtements usagés, la fidélisation et le trafic. Le système, qui selon la startup est unique en Europe, référence déjà 1 800 labels.

A Bijorhca, les exposants se sont réjouis de la nouvelle organisation, espérant des synergies et un nouveau dynamisme. « C’est calme, mais je suis ravie qu’elle ait été reprise par Who’s Next, Bijorhca était en perte de vitesse », a déclaré Elsa Robichez, exposante de longue date, créatrice et fondatrice de la marque de bijoux fantaisie Les Yeux d’Elsa, qui a fait le buzz. présent sur le salon en mettant en avant son service de recyclage et un emballage personnalisé permettant aux détaillants de créer des bracelets à breloques en magasin.

A View, environ 35 marques, pour la plupart françaises, exposaient. Le salon a été créé en réponse à une demande de marques au positionnement mid-market qui estimaient ne pas cadrer avec l’expérience salon actuelle, explique le fondateur du salon Hervé Huchet, ancien cadre d’Eurovet et actuellement directeur international de la Fédération française de la mode masculine. « En dehors de l’homme, à Paris, il n’y avait rien de semblable pour les vêtements pour hommes », a déclaré. « Les marques ont exprimé le désir d’une plate-forme comme celle-ci, et elles sont vraiment heureuses que nous l’ayons fait. »

Parmi les marques présentes, Aigle, plus connue pour ses bottes en caoutchouc, fait peau neuve en ayant nommé le trio de designers Etudes comme directeurs créatifs, avec un positionnement plus mode. Il y avait aussi la marque de vêtements de travail Caterpillar, qui se repositionne en Europe, et Avnier, la marque de streetwear créée par le rappeur français Orelsan.

Les créateurs à surveiller des salons de Paris

Un regard de DenzilPatrick.

Un regard de DenzilPatrick.
Avec l’aimable autorisation de DenzilPatrick

DenzilPatrick

Le britannique Daniel Gayle, qui a fait ses armes avec Jonathan Saunders, présentait sa troisième collection sous le label DenzilPatrick, du nom de ses grands-pères jamaïcains et irlandais. Inspiré par les voyages – son ancêtre jamaïcain est arrivé au Royaume-Uni dans les années 1950 dans le cadre de la génération Windrush, tandis que son deuxième grand-père était dans la marine – il a insufflé à la collection une combinaison de références nautiques et une approche contemporaine du dandysme. Les tissus issus de sources durables comme le cuir et les fils recyclés sont des éléments clés de sa philosophie.

Catégorie: Vêtements pour hommes

Présenté à : Tranoï

Tarification: 45 livres à 358 livres, soit 60 $ à 481 $ (en gros)

Un aperçu de MWorks.

Un aperçu de MWorks.
Avec l’aimable autorisation de MWorks

MWorks

MWorks est le nouveau nom du label contemporain français Mansour Martin, qui exposait auparavant à Sphere. Le nouveau surnom vise à être plus représentatif de l’approche collaborative du label en matière de design. « Il s’agissait toujours d’être un pôle créatif plutôt qu’un label éponyme », a déclaré le directeur artistique Martin Liesnard. L’intention de la marque est de mettre en avant de nouvelles techniques de production durables et de les aider à gagner du terrain. Cette saison, elle a travaillé avec du Lycra recyclé, un imprimeur néerlandais utilisant une technique qui permet des gains environnementaux importants et une startup de Roubaix, dans le nord de la France, qui a développé une technique de maille sans couture.

Catégorie: Vêtements pour hommes

Présenté à : Tranoï

Djibril Cissé sur la piste de Gunther.

Djibril Cissé sur la piste de Gunther.
Avec l’aimable autorisation de Gunther

Günther

La créatrice française Naomi Gunther a été inspirée pour lancer sa propre marque de vêtements pour hommes juste à la sortie de Parsons à New York, où sa collection de fin d’études a été repérée par un styliste du rappeur Offset. Le reste appartient à l’histoire, avec des collaborations de célébrités de haut niveau ayant assuré à son jeune label une suite. Elle a organisé son défilé à Paris la veille de l’ouverture des défilés masculins, avec le footballeur Djibril Cissé sur le podium. Gunther associe des textiles haut de gamme et des fabrications sur mesure à des silhouettes surdimensionnées. La plupart de la collection est uniquement en pré-commande, et une grande partie est fabriquée avec des tissus recyclés ou inutilisés.

Catégorie: Vêtements pour hommes

Présenté à : Tranoï

Prix ​​: 95 euros à 2 000 euros (direct-to-consumer)

Un regard de Louise Marcaud.

Un regard de Louise Marcaud.
Avec l’aimable autorisation de Louise Marcaud

Louise Marcaud

La jeune créatrice française Louise Marcaud, ancienne élève de l’école Condé, utilise des chutes de tissus et des bouts de rouleaux de marques de luxe pour créer sa garde-robe. De petits fragments sont assemblés et enduits de latex pour certaines pièces, tandis que d’autres sont fabriqués avec des bandes de tissu. Ceux-ci sont combinés avec des pièces sur mesure minimalistes mais distinctives comme des gilets carrés avec des épaules rectangulaires. Marcaud ouvrira un pop-up corner à l’avant-poste du Louvre du Printemps en février.

Catégorie: Prêt à porter

Présenté à : Qui est le suivant

Des prix: 70 euros en moyenne (en gros)

Un regard des Izmoor.

Un regard des Izmoor.
Avec l’aimable autorisation de Les Izmoor

Les Izmoor

La griffe minimaliste d’Inès Bourgeois, créée l’an dernier, propose une seule pièce par saison destinée à être portée de multiples façons et dans une taille unique conçue pour convenir à tous. Utilisant des tissus d’invendus haut de gamme, ses créations sont uniquement en précommande et comprennent actuellement une robe courte, un chemisier et un cardigan en mérinos, avec sa quatrième création, une robe longue en soie, présentée comme prototype. Alors qu’elle a l’intention de rester principalement directe au consommateur, elle cherchait des partenaires de vente au détail pour accroître sa visibilité.

Catégorie: Prêt à porter

Présenté à : Qui est le suivant

Des prix: 400 euros pour la robe longue en soie.

Un regard de Calher Delaeter.

Un regard de Calher Delaeter.
MEERO

Calher Delaeter

Cette marque franco-mexicaine asexuée a fait le buzz avec ses créations en velours portées par le groupe pop et nu-disco français L’Impératrice, qui jouera à Coachella cette année. Sa collection d’automne comprend des vestes, des jupes et des hauts courts en cuir de cactus, conçus pour une diversité de types de corps.

Catégorie: Prêt à porter

Présenté à : Qui est le suivant

Des prix: 60 euros à 900 euros (directement au consommateur)

Un regard d'Anoralp

Un regard d’Anoralp.
Avec l’aimable autorisation d’Anoralp

Anoralpe

Marque française de vêtements d’extérieur lancée à l’origine en 1972, Anoralp connaît un nouveau souffle, relancé par l’ancienne responsable marketing Fabienne Gachet, la belle-fille de son fondateur d’origine. Sa nouvelle collection associe des matières techniques à des tissus haut de gamme comme la laine imperméabilisée Lora Piana, avec des coupes pensées pour plaire aux citadins comme aux alpinistes.

Catégorie: Vêtements d’extérieur

Présenté à : Voir

Des prix: 590 euros à 890 euros pour les vestes (direct-to-consumer)





Source

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *