L’artisanat du travail Chikan souvent appelé Lucknow Chikan, a plus de 400 ans avec une présence ferme dans l’arène de la mode indienne et mondiale. La technique de sa création s’appelle Chikankari et sa sensibilité unique affiche grâce et élégance aussi subtilement que le porteur le souhaite.

Le mot « Chikankari » est dérivé du mot persan « Chakeen ». Lucknow est également connue comme la plaque tournante du travail du chikan.

Chikankari est un type de broderie de travail d’ombre très délicat et complexe de l’Uttar Pradesh, en Inde. Il est principalement pratiqué à Lucknow et dans les régions avoisinantes. Initialement, la broderie était réalisée avec du fil blanc, sur des musulmans incolores dits incolores, aujourd’hui, on utilise également de la georgette, de la mousseline de soie, du coton et d’autres tissus fins. D’être un embellissement utilisé principalement pour décorer des vêtements, Chikankari la broderie s’est maintenant étendue aux articles de décoration intérieure comme les housses de coussin, les taies d’oreiller, le linge de table, etc.

Il existe différentes théories derrière la dénomination du terme ‘chikankari’. Selon une version, le mot est dérivé d’un mot persan chaîne ou secoué, ce qui signifie créer des motifs délicats sur des tissus avec des fils. Selon d’autres, il peut s’agir d’une version déformée d’une pièce de poulet ou de paillettes valorisant Rs. 4, le montant pour lequel il a été acheté. Une autre explication attribue le terme à la chikan dans la langue bengali qui signifie ‘bien’.

Cette broderie fine est connue sous le nom de « broderie blanche » car elle était principalement réalisée avec des fils de coton blancs sur des tissus de mousseline transparents pour donner une texture très subtile mais riche à un tissu uni.

Il n’y a pratiquement pas de vêtements avec Lucknow Chikan travail qui n’utilise pas de motifs ou de motifs floraux. En raison de la forte influence de l’esthétique persane sur cet artisanat, les fleurs ont été un aliment de base dans Chikankari dessins. Les types de fleurs (y compris leurs tiges, Mais je, feuilles et motifs Paisley), ainsi que leurs stylisations, ont varié au fil du temps pour suivre les tendances de la mode, mais en général, sont restées assez complexes et délicates.

Le Lucknow Chikankari la technique peut être plus facilement décomposée en deux 2 parties; la pré et post-préparation sur les étapes et les 36 types de points qui peuvent être utilisés dans sa phase de broderie. Le processus de base en 3 étapes de tous Chikankari le travail est:

Impression de blocs

C’est la phase initiale où la conception est faite sur le tissu de choix. Le tissu est coupé en fonction du vêtement qu’il formera et à l’aide de plusieurs tampons en bois, les motifs sont imprimés à l’encre bleue sur le tissu.

Broderie

Ce tissu est ensuite placé dans un petit cadre, partie par partie, au fur et à mesure que les travaux d’aiguille commencent à tracer les motifs imprimés à l’encre. Le type de point choisi par un artisan dépend de la spécialité de la région et du type et de la taille des motifs.

La lessive

Une fois le travail de broderie terminé, le tissu est trempé dans de l’eau pour éliminer les contours du motif. Après cela, il est amidonné pour obtenir la bonne rigidité en fonction du tissu.

Habituellement, il y a une combinaison de différents Lucknow Chikankari points utilisés dans un modèle entier. Ceux-ci inclus: Makra, Kaudi, Hatkadi, Sazi, Karan, Kapkapi, Dhania-patti, Jora, Bulbul et beaucoup plus. Il existe également 10 points principaux fabriqués à partir d’écheveaux de fil bruts :

Jali : Une spécialité de Lucknow; cette technique utilise des points de boutonnière minuscules avec une large aiguille émoussée pour faire un Jali ou un filet où le fil n’est jamais tiré à travers le tissu, ce qui rend impossible de distinguer le devant de son dos.

Tepchi : Il s’agit d’un point long qui est tissé sur le côté droit du tissu et forme le contour d’un motif.

Murri : Il s’agit d’un motif en forme de riz minuscule utilisé dans des motifs minimalistes et complexes.

Bakhiya: Également appelé couture d’ombre ; ici, le travail du fil se fait sur l’envers pour que son contour et sa teinte de couleur soient visibles sur l’envers du tissu.

Zanzeera: Il s’agit d’un point de chaînette conçu pour dessiner le contour des feuilles et des pétales, en particulier lorsqu’ils sont connectés au sein de leur motif.

Hool: Il s’agit d’un point d’œillet détaché utilisé pour dessiner le cœur de la fleur.

Phanda : Points en forme de millet; ceux-ci sont utilisés pour faire des vignes de fleurs et de raisins.

Rahet: Il s’agit principalement d’une technique de point unique utilisée pour créer des motifs de tiges de plantes, mais peut également contenir un point double à l’aide du Bakhiya technique.

Quille Kangan: Ce point est principalement utilisé pour orner des motifs floraux et des pétales.

Khatua: Considéré comme une forme plus fine de Bakhiya et utilisé pour les fleurs et les cachemires, le motif est d’abord tissé sur calicot puis placé sur le tissu principal.

Lucknow Chikan la broderie a fluctué depuis sa création formelle initiale. Ses années d’or à l’époque de Moghols et Nababs ont été suivis d’une chute majeure au cours des dernières années pendant la domination britannique.

Ce n’est qu’à l’ère industrielle que Chikan commencent à réapparaître avec la même popularité qu’avant. Il n’a pas fallu de temps pour être commercialisé. La fraternité du film Bollywood, ainsi que les petites entreprises de conception, ont joué un grand rôle dans la restauration nationale du respect et de l’appréciation Chikan travail toujours mérité.

Ainsi, sans aucun doute, la pure variété de Lucknow Chikan le travail d’aujourd’hui est plus généreux que jamais. Il est très demandé par les masses urbaines en général, les classes supérieures et les célébrités de Bollywood et d’Hollywood.

Une kurta ordinaire ou une paire de pantalons palazzo peut vous coûter entre Rs.1200 et Rs.5000. Méfiez-vous des versions moins chères comprises entre Rs.200 et Rs.500, car elles sont principalement fabriquées à l’aide de machines et n’ont pas la précision et la propreté de la broderie à la main.

L’une des principales choses à identifier est la propreté du travail. Un vêtement original fait à la main est vérifié pour sa précision et sa propreté avant d’être prêt à être vendu. Ainsi, un vêtement avec des coutures inégales, des fils lâches et un tissu plus épais indique seulement qu’une machine a été utilisée dans la production.



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