PARIS (AP) – Ce fut une bouffée d’air frais à Paris, alors que le créateur de Valentino, Pierpaolo Piccioli, s’est libéré mercredi des contraintes de race, d’âge et de poids pour produire un moment de couture joyeux, inclusif et tant attendu.

La mode se targue de pouvoir prédire les tendances et d’être en avance sur la courbe. Tant d’observateurs de l’industrie ont été déçus ces dernières années que les maisons de couture européennes – dont certaines ont été accusées d’occidentalisme et même de racisme – aient semblé en retard sur les questions de positivité corporelle et de diversité.

Pour le printemps, Piccioli a fait un bon pas en avant.

Voici quelques faits saillants des spectacles de mercredi.

LA DIVERSITÉ COUTURE DE VALENTINO

« J’ai réfléchi au corps. La répétition de la proportion du modèle maison a toujours été le rythme à suivre et j’ai pensé qu’il était temps de changer », a déclaré Piccioli. « La créativité, comme la vie elle-même, n’est possible que dans un environnement non homogène. »

Et avec cela, le célèbre designer italien a pénétré dans un nouveau domaine : un univers de mode de vêtements portés par des individus, quels que soient leur couleur, leur âge, leur taille et leur tour de taille.

La couture, la tradition séculaire des vêtements sur mesure à prix exorbitants, a toujours été régie par des règles strictes de morphologie, et traditionnellement calquée sur des modèles à prédominance blanche, d’allure européenne, d’une certaine taille et d’un certain poids.

Dans la légendaire place Vendôme, Piccioli a finalement enfreint ces règles.

Des beautés voluptueuses, des plus de 60 ans, ainsi que des mannequins masculins et féminins de diverses origines raciales sont apparus dans les flashs de la caméra scintillants dans des créations de couture légères, optimistes et ludiques. Quelque 32 des 64 looks – précisément la moitié – ont été modélisés par des modèles non blancs.

Certains observateurs de la mode l’ont vu comme un moment « à propos du temps aussi », y compris Long Nguyen, un éminent critique de mode américano-asiatique.

« C’est un changement bienvenu chez Valentino de voir la diversité des âges, des corps et des races dans l’orbite de la couture », a-t-il déclaré. « C’est un processus qui a pris beaucoup trop de temps dans les maisons de mode de luxe. »

Il a dit qu’il y avait « encore beaucoup à faire ».

La semaine dernière, Kenzo a dévoilé la collection de son premier créateur japonais depuis le fondateur de la maison Kenzo Takada. Nigo, 51 ans, n’est devenu que le deuxième créateur asiatique à la tête d’une marque de haute couture européenne, aux côtés du Philippino-Américain Rhuigi Villaseñor de Bally. Sa nomination a été considérée comme une étape importante alors que l’industrie du luxe se débat plus largement avec des questions sur la race.

ANATOMIE COUTURE

La diversité se faisait sentir non seulement dans le choix des modèles de Valentino, mais dans les modes elles-mêmes.

La collection de Valentino s’intitulait « l’anatomie de la couture ». Les styles, souvent épurés et coupés du corps, étaient une étude à la frontière entre minimalisme et exubérance.

Couper était parfois littéral par Piccioli – comme dans des trous sur les côtés d’un pantalon ou des découpes verticales sur une tunique à la chaux. Il a produit les meilleurs regards.

Une robe colonne blanche en crêpe de viscose arborait une sublime découpe ondulante au niveau de la poitrine pour lui donner une allure ludique et moderniste. Une cape en mousseline bleu nuit suffisamment transparente pour exposer les mamelons et la peau a placé le titre du spectacle au cœur de sa conception. C’était archétypiquement couture.

Ailleurs, la simplicité a été interrompue par des fioritures d’arcs, des souffles de soie et des éclairs de couleurs vives.

La maison a déclaré que 50 mètres (165 pieds) de faille de coton avaient été cousus à la main par l’armée de couturières de Valentino pour créer une cape bleu ciel si volumineuse qu’elle semblait planer autour du modèle comme un halo enfumé.

LES PIRATES RÉTRO DE ZUHAIR MURAD

Zuhair Murad est d’humeur années 70.

L’un des deux grands créateurs libanais organisant des défilés de couture à Paris, aux côtés d’Elie Saab, Murad a sorti les bandeaux de soie, les embellissements et les longues robes de soie dont les plis en accordéon balayaient le sol pour un affichage rétro, confiant et sexy qui riffait sur le piratage.

La piste comprenant une carte à l’ancienne suggérait la navigation.

Ensuite, le thème est devenu clair : les chapeaux Tricorne du XVIIIe siècle – ou chapeaux de pirate populaires dans les années 70 – ont été réinventés en lavande, complétant des bottes de pirate en cuir à rabat avec des bouts pointus élégants.

Les coupes de Murad épousent la taille haute naturelle des silhouettes sur des modèles dont la hauteur est accentuée par des jupes amples. Ailleurs, les décolletés plongeants et les corsages sans épaules soulignent les courbes féminines.

Parfois, la collection ressemblait un peu à un pastiche. Mais son exubérance pure et son exécution fastidieuse ont produit un spectacle vendable et à l’esprit commercial.

LES MODÈLES DISPARUS DE VIKTOR&ROLF

Décalé, ironique et d’une créativité macabre.

Mercredi, le duo de designers néerlandais Viktor & Rolf était de retour sur le calendrier de la couture en grande forme, produisant une série typiquement stimulante : Le cas des mannequins fantomatiques et rétrécissants.

Un savant effet trompe-l’œil hissait les épaules des vêtements de sorte que les modèles semblaient rétrécir comme s’ils avaient subitement vieilli. Le maquillage blanc a été utilisé pour creuser leurs visages aux côtés d’un rouge à lèvres sombre et macabre. De longs ongles suggéraient une personne qui avait été enterrée vivante – dans des styles qu’il fallait être audacieux pour porter.

Cette collection, pourrait-on dire, n’était pas pour les violettes qui rétrécissent.

Côté style, ça sentait la fin des années 70. Des cols jabot mélangés à des manchettes à volants et des collerettes plissées géantes qui évoquaient l’apogée des Nouveaux Romantiques. Mais les 25 dessins avaient aussi une sensation encyclopédique. avec des réflexions historiques telles qu’un corsage shakespearien entrecroisé ou une énorme robe framboise à plusieurs niveaux avec un cerceau de cou incliné géant qui évoquait la collerette de la reine Elizabeth I.

FLEURS ELIE SAAB

Elie Saab l’a dit avec des fleurs. Mercredi, le créateur libanais a pris les somptueuses silhouettes de pain et de beurre qui ont fait de lui un tapis rouge avec des célébrités telles que Rihanna, Halle Berry et Mila Kunis – et a créé des variations infinies.

C’était grâce à ses dessins de fleurs magnifiquement brodées.

Des pétales brillants – dans une teinte fuchsia éblouissante – semblaient engloutir la jupe géante qui ouvrait le spectacle et ressemblait à un kaléidoscope de papillons.

D’énormes pivoines roses grouillantes étaient accrochées autour du cou et du ventre d’un mannequin, assorties à une robe et une traîne en soie rose sans épaule qui riffaient dans les années 70.

Et une cape embellie en rose persane évoquait une princesse de conte de fées – un domaine que le designer romantique a exploré dans le passé avec une fréquence considérable.

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Les organisateurs, citant des restrictions d’accès pandémiques, ont refusé l’entrée des photographes de l’Associated Press au salon Valentino



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