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Balenciaga (avec lunettes), Coco Chanel et Ramón Esparza (partenaire de Balenciaga), au restaurant Kronenhalle, Zurich, fin des années 1960. Avec l’aimable autorisation de Karin Giger, éditions Michael Wissing
Cinquante ans après sa mort le 23 mars 1972, la contribution de Cristóbal Balenciaga à l’histoire de la mode est plus forte que jamais. C’est en Suisse que ses créations ont d’abord été élevées au rang d’art, un statut que la marque porte encore aujourd’hui.
Ce contenu a été publié le 3 avril 2022 – 10:00
Lupe Calvo Elizazu (texte), Helen James (éditeur photo)
Cristóbal Balenciaga, le créateur de mode espagnol décédé il y a 50 ans, était un contemporain de certains des créateurs les plus influents du secteur de la mode, tels que Coco Chanel et Christian Dior. Ses pairs l’appelaient « le maître » de la couture.
Son héritage le plus important est probablement l’interaction de la mode et de l’art, et son travail est exposé comme de l’art dans des musées, dont le Cristóbal Balenciaga Museoa à Getaria, un village basque en Espagne où il est né en 1895.
La maison de couture Balenciaga, fondée par le créateur en 1917, a connu une existence en dents de scie. En raison de la guerre civile espagnole, il s’installe à Paris en 1937 ; en 1969, Cristóbal Balenciaga décide de fermer boutique, peu avant sa mort en 1972. Elle est rouverte en 1986, sous une nouvelle direction, et appartient aujourd’hui au groupe de luxe Kering. La marque, qui est sous la direction créative du Géorgien Demna Gvasalia depuis 2015, est toujours associée à des designs audacieux.
Invitation à l’exposition Bellerive à Zurich. avec l’aimable autorisation de ZHdK
La haute couture entre au musée
Un fait moins connu sur la maison de couture est sa connexion suisse. C’est en Suisse que la haute couture est d’abord devenue art, grâce à une exposition consacrée au couturier espagnol en 1970 au Musée Bellerive à Zurich. C’était une première mondiale et a eu lieu trois ans avant l’exposition révolutionnaire du Metropolitan Museum Le monde de Balenciaga.
Le Bellerive venait d’ouvrir ses portes en novembre 1968 et cherchait des moyens d’avoir un impact sur la scène culturelle. Arrive Verena Bischofberger, alors directrice du cours de design de mode à l’école des arts appliqués de Zurich.
Avec des pièces offertes par Grace Kelly, Hubert de Givenchy et Bunny Mellon, le musée Balenciaga possède l’une des collections du couturier les plus complètes au monde. JM Peman
Lorsque la nouvelle s’est répandue que Balenciaga voulait fermer sa boutique et prendre sa retraite, Bischofberger a décidé d’acheter une série de vêtements de la maison de couture Balenciaga et de commencer une collection pour l’école.
Grâce à sa technique et sa connaissance des tissus, Balenciaga a poussé son concept de fonctionnalité à l’extrême. Dans les années 1960, ses collections de jour sont fonctionnelles et sobres. Les boutons sont le seul embellissement de ces manteaux. Oscar González/nurphoto
Elle a contacté Gustav Zumsteg, propriétaire de l’entreprise textile Abraham, collectionneur d’art et ami proche du couturier. Une rencontre a été organisée à Zurich en septembre 1968, suivie d’un voyage au siège de Balenciaga à Paris, où Bischofberger a fait sa sélection de vêtements pour l’exposition de Bellerive.
En mai 1970, le Musée de Bellerive ouvre l’exposition Balenciaga : Ein Meister de la Haute Couture (Balenciaga : un maître de la haute couture), la seule exposition d’art de ses œuvres organisée de son vivant. La rétrospective présentait les vêtements que l’école avait achetés aux côtés de prêts de Balenciaga et de deux de ses clients.
Le salon de Zurich, auquel ont assisté plus de 10 000 personnes, a été une étape importante dans les expositions de mode, et nombre de ses pièces ont ensuite été demandées par le Metropolitan.
Soie suisse
L’industrie textile est l’une des plus anciennes de Suisse. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, Zurich était le deuxième plus grand producteur de soie au monde, le plus célèbre pour son taffetas noir.
Balenciaga a établi le noir comme synonyme d’élégance et de style. Cette robe du soir en gazar de soie combine trois caractéristiques de Balenciaga : la simplicité, le gazar (un tissu créé pour lui par la société Abraham) et son goût pour le noir. ©Museo Cristóbal Balenciaga/Outumuro
Balenciaga a utilisé des soies suisses de la société Abraham dans ses créations. Abraham AG (Abraham Ltd) a été fondée en 1878 et en 1943, Gustav Zumsteg s’est joint en tant qu’associé.
Sous son commandement, Abraham AG est devenu une présence constante sur la scène parisienne de la haute couture. A son apogée dans les années 1960, l’entreprise fournit des tissus aux couturiers comme Dior, Givenchy et Ungaro, et surtout Yves Saint Laurent et Balenciaga.
À Paris, en plus de circuler dans le monde de la haute couture, Zumsteg entre en contact avec des artistes tels que Matisse, Braque, Chagall et Miró et acquiert une collection de maîtres modernistes. Certaines de ces œuvres ornent encore les murs du célèbre restaurant Kronenhalle à Zurich qui appartenait à sa mère.
Une robe de mariée en gazar ivoire de 1967. Musée Cristóbal Balenciaga/Outumuro
La relation entre Balenciaga et la firme suisse Abraham AG débute dans les années 1940, basée sur la recherche d’un matériau qui permettrait à Balenciaga de développer des formes de plus en plus pures et abstraites.
« Balenciaga a exprimé ses idéaux esthétiques à Zumsteg, dans lesquels l’élégance, le confort, la finesse et l’abstraction étaient essentiels », explique Igor Uria, directeur des collections du musée Balenciaga. En 1957, la société Abraham crée pour Balenciaga le gazar : une matière en soie rigide que le couturier utilise pour ses robes de cocktail, de soirée et de mariée.
Pour le mariage de la future reine de Belgique, il dessine une robe en satin de soie d’Abraham. Selon Uria, le gazar « lui a permis de capturer l’élégance et l’abstraction du corps féminin dans un minimalisme conceptuel et esthétique ».
Fabiola de Mora y Aragón portait la robe en satin ivoire de Balenciaga lors de son mariage avec le roi Baudouin de Belgique, le 15 décembre 1960. AFP
Le « triomphe de la simplicité »
Le tailleur de formation a tranquillement développé ses idées pendant près de deux décennies dans la région basque – loin des projecteurs de Paris, mais très proche de la bourgeoisie et de la noblesse européennes qui passaient leurs vacances à Saint-Sébastien. La famille royale espagnole faisait partie de ses clients.
En 1937, il ouvre une boutique à Paris et la première collection qu’il présente dans la capitale mondiale de la mode stupéfie l’industrie de la haute couture. Son style novateur ôte toute trace de superflu, privilégiant la simplicité et la pureté des lignes. Ses créations étaient également révolutionnaires dans la façon dont elles remodelaient les traits de la silhouette féminine.
La maison de haute couture Balenciaga avait trois départements, dont l’un était le département de la chapellerie. Ses chapeaux reposent sur des formes simples mais innovantes, comme cette création du début des années 1950. Photo d’Alay
« Alors que Christian Dior a captivé avec le New Look, Balenciaga a opté pour des lignes fluides, des dos incurvés et des volumes qui ont défié toutes les conventions de l’époque », a déclaré Uria à SWI swissinfo.ch.
Le changement de Balenciaga dans la représentation de la figure féminine a été salué par la presse spécialisée. Carmel Snow, alors rédactrice en chef du magazine américain Harper’s Bazaar, écrivait en 1953 que Balenciaga représentait « le triomphe de la simplicité ».
De 1937 à 1968, il fut la référence de la haute couture à Paris. Il renouvelle continuellement les proportions et les formes, s’inspirant de la peinture espagnole classique et de ses origines basques. Il recherche de nouveaux tissus et affine continuellement ses silhouettes minimalistes jusqu’à ce qu’à la fin des années 1960, il atteigne ce qu’il appelle le niveau maximal de simplification.
En 1962, il présente la robe sari à une couture, une invention qui conduira à la création de sa robe de mariée de 1967 en gazar de soie, également à une seule couture. Encore très moderne aujourd’hui, elle est considérée comme la robe de mariée la plus ingénieuse de l’histoire de la mode nuptiale.
La formation de Balenciaga en tant que tailleur a façonné son idée de la couture, basée sur la perfection de la coupe et les qualités de chaque tissu. Christian Dior a dit un jour que « nous faisons ce que nous pouvons avec les tissus. Balenciaga fait ce qu’il veut ».
Balenciaga a utilisé une palette variée de couleurs vives, jamais vues auparavant sur les podiums : jaune, vert, fuchsia, violet et orange. Il a également combiné quelque chose qui semblait impossible auparavant : le marron et le noir. Selon lui, le noir lui a permis de se concentrer sur la coupe, les volumes et les tissus, qu’il a enrichis de broderies, de sequins et de perles.
L’art espagnol est très présent dans l’œuvre de Balenciaga. Cette robe tunique est inspirée d’un tableau de Joaquín Sorolla (1863-1923). © JM Peman
Le confort avant tout
Balenciaga a jeté les bases de ce qui allait suivre. Il a simplifié les vêtements dans la mesure où s’habiller est devenu une partie de la vie quotidienne – à tel point qu’au milieu des années 1950, de nombreux vêtements pouvaient être enfilés et enlevés par la tête.
D’abord vinrent les épaules tombantes, puis les volants. Et puis, les tailleurs demi-ajustés, les marinières, les tuniques, les robes de sac, les manches trois-quarts, les cols de veste de plus en plus petits et les robes sans taille (dites baby-doll). Toutes ses contributions ont favorisé le confort et sont toujours à la mode aujourd’hui.
Il présente sa dernière collection peu avant mai 1968. Cette même année, il réalise sa seule œuvre « industrielle » lorsqu’Air France lui confie la conception des uniformes de ses hôtesses. C’était un défi pour quelqu’un qui n’avait jamais travaillé avec la production de masse, mais aussi un signe des temps nouveaux : les premiers pas de la haute couture dans le monde du prêt-à-porter.
Ce n’était plus le monde de Balenciaga. En 1968, il annonce sa retraite.
Elégance et praticité : les uniformes des hôtesses de l’air Air France, imaginés par Balenciaga. rue Des Archives/agip
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