André Leon Talley, journaliste de mode extrêmement influent et ancien rédacteur en chef flamboyant de US Vogue, est mort. Il avait 73 ans.

L’agent littéraire de Talley, David Vigliano, a confirmé son décès à Le journaliste hollywoodien mardi. D’autres détails, y compris la cause du décès, n’ont pas été divulgués.

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Une figure imposante de la mode, à la fois littéralement étant donné qu’il mesurait 6 pieds 6 pouces et au sens figuré en raison d’une carrière qui a duré six décennies, Talley a écrit sur la mode dans un certain nombre de publications, notamment Vêtements pour femmes Quotidien, O et même un bref passage à Le New York Times. Mais c’est à American Vogue qu’il est associé de manière indélébile, servant à la fois de directeur de l’information du magazine, de directeur créatif et de rédacteur en chef travaillant en étroite collaboration avec EIC Anna Wintour.

Pionnier, Talley était l’un des rédacteurs de mode noirs les plus en vue et trop rares et a travaillé pour promouvoir plus de diversité sur les podiums et dans les rangs créatifs de la haute couture.

Née le 16 octobre 1948 à Washington, DC de William et Alma, Talley a été élevée par sa grand-mère Bennie Francis Davis en Caroline du Nord, où elle a travaillé comme femme de chambre dans un dortoir de l’université Duke University. La mode a piqué l’intérêt de Talley à un âge précoce, et il a dit Le gardien en 2020, que « tous les dimanches, je traversais les voies ferrées dans la partie aisée de Durham et achetais Vogue et Bazar de Harper, et retourner chez ma grand-mère, lire mes magazines. J’ai été autorisé à me retirer de l’intimidation et des abus sexuels dans un monde magnifique.

Il a remporté une bourse pour étudier à l’Université Brown, complétant une maîtrise ès arts en études françaises avec des aspirations à devenir plus tard professeur de français. Il rédige son mémoire de maîtrise sur la correspondance entre l’artiste du XIXe siècle Delacroix et le poète Baudelaire et obtient son diplôme en 1972.

Après l’université, Talley a obtenu un stage convoité avec Diana Vreeland, l’ancienne légendaire Vogue rédactrice en chef, travaillant comme assistante au Metropolitan Museum of Art’s Costume Institute.

Dans le film documentaire de 2018 sur sa vie, L’Evangile selon André, Talley a parlé de sa grand-mère et de Vreeland comme étant les deux plus grandes influences sur sa vie, informant son éthique de travail, d’abord à la maison puis au début de sa carrière.

« Ma grand-mère et Mme Vreeland avaient des vies si différentes mais si similaires », raconte Talley dans le film de Kate Novack. « Ils croyaient tous les deux aux valeurs fortes du travail, de la famille et de la tradition, et j’ai appris très tôt de ma grand-mère. J’avais des corvées et des devoirs à faire. Et je les ai fait avec beaucoup de joie parce qu’ils faisaient partie de ma vie.

À propos de Vreeland, Talley dit dans le film : « C’était une femme d’une grande gravité, mais elle avait une théâtralité superficielle qui a peut-être trouvé un écho chez les gens », dit-il. « Mais sous la surface se trouvait une femme très sérieuse et travailleuse. »

Le premier travail majeur de Talley dans le journalisme de mode remonte à 1975, rejoignant Andy Warhol Entrevue Magazine. De là, il est allé à Vêtements pour femmes Quotidien, devenant son chef de bureau à Paris et travaillant sous la direction de John Fairchild, qui est également devenu un mentor. Il a ensuite passé cinq ans chez W Magazine suivi de brefs passages dans diverses publications, y compris le Fois, avant de décrocher le poste de directeur de l’actualité mode chez Vogue en 1983, rejoignant la même année que Wintour.

Wintour et Talley se sont rapprochés et ont formé une formidable équipe de direction à Vogue et tous deux étaient des incontournables au premier rang des défilés de mode les plus importants, elle pour ses lunettes de soleil emblématiques et sa coupe de cheveux pageboy et lui pour sa taille et son sens vestimentaire flamboyant qui, plus tard, comprenait des caftans et des capes. Lorsque Wintour a été nommée rédactrice en chef en 1987, elle a nommé Talley directeur créatif, un rôle extrêmement puissant dans l’industrie qui l’a vu défendre divers designers noirs et faire pression pour plus de diversité sur la piste.

La relation de Talley avec Wintour a suscité un grand intérêt dans les cercles de la mode et en dehors; deux des figures les plus puissantes de ce monde et au-delà. Mais ce n’était pas toujours lisse; Talley révélera qu’elle a organisé, avec le designer Oscar de la Renta, une intervention pour lui faire perdre du poids, l’envoyant au Duke Diet & Fitness Center aux frais de Condé Nast. Dans des interviews, il a déclaré que ses problèmes de poids étaient survenus après la mort de sa grand-mère en 1989.

Talley à gauche Vogue en 1995, pour revenir trois ans plus tard en tant que rédacteur en chef. Dans cette dernière période de sa carrière, Talley a poussé le travail des designers Jason Wu et Rachel Roy, associant le premier à la Première Dame Michelle Obama.

Il a acquis une notoriété auprès d’une nouvelle génération après avoir été juge sur Le prochain top model américain pendant quatre saisons en 2010 et 2011 face à Tyra Banks et au photographe Nigel Barker. Il a également eu des rôles de camée dans Sex and the City et Empire et est apparu dans les documentaires de mode Le numéro de septembre et Valentino : le dernier empereur.

Talley à gauche Vogue pour de bon en 2013, et s’est brouillé avec Wintour en 2018 lorsqu’il a été abandonné sans cérémonie en tant qu’intervieweur sur le tapis rouge au Met Gala et remplacé par YouTuber Liza Koshy. Il a affirmé avoir été remplacé en raison de son âge.

Ces dernières années, en tant que contributeur à Courrier aérien, Talley avait écrit sur des sujets tels qu’une biographie de Lagerfeld et un livre de photographies des années de John Galliano chez Dior.

En 2020, Talley a publié un mémoire à succès, Les trenchs en mousseline. Suite à ses premiers mémoires, ALT, sorti en 2003, le livre a fait l’objet d’une intense couverture médiatique en raison de ses critiques de son ancien patron, Wintour. Il l’a qualifiée d ‘«impitoyable» et «incapable» de «simple gentillesse humaine» pour ne pas l’avoir contacté au sujet de l’incident du Met Gala.

Au-delà de ces grenades lancées contre l’éditeur le plus puissant de la mode, le livre était un récit fascinant et souvent triste de son ascension dans le monde de la mode, du racisme qu’il avait rencontré en cours de route (y compris un surnom particulièrement odieux qu’un publiciste de la mode lui avait donné), et comment, une fois qu’il n’avait plus un travail puissant à Vogue, il sentait qu’il n’était tout simplement plus dans la foule « in ». Il comprend également une multitude d’anecdotes sur tous ceux dont il est devenu proche tout au long de sa carrière, du premier mentor Vreeland et du bon ami Lee Radziwill au regretté designer Chanel Karl Lagerfeld, qui à un moment donné l’a simplement laissé tomber comme ami.

« André est l’un des derniers grands rédacteurs de mode qui a un sens incroyable de l’histoire de la mode. Il peut voir à travers tout ce que vous faites à la référence originale, prédire ce qui était sur votre tableau d’inspiration », a déclaré le designer Tom Ford. Salon de la vanité. « Mon Dieu, quand il est assis au premier rang, savoir qu’il comprend ce que vous dites, ce que vous essayez de mettre dans la culture pop, c’est pour cela que vous travaillez en tant que créateur de mode. »

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