L’incontournable mode de l’automne-hiver 22 donne du cul

Il y a quelque chose à dire sur le retour à l’essentiel. Alors que la semaine de la mode est souvent un défilé de nouveautés, la saison AW22 a vu la montée en puissance d’un personnage principal inattendu mais élémentaire : le débardeur blanc. Il y a eu quelques héros cette saison, avec des pistes en proie à des mètres de denim, des réitérations sans fin du costume et une curieuse fascination pour la technologie mélangée à des motifs de motocross. Mais, en tant que pièce autonome, le débardeur blanc a peut-être occupé le devant de la scène plus que la plupart des autres, ouvrant Bottega Veneta et Sacai, fermant Prada et apparaissant à plusieurs reprises ailleurs à Londres, Paris et Milan. Et bien qu’un débardeur puisse ne pas sembler trop excitant ou être le vêtement auquel vous vous attendez à ce que nous consacrions une pièce entière, il y a quelque chose de fascinant dans sa présence cette saison. Avec son symbolisme de la culture pop, ses associations culturelles et son héritage dans la communauté queer, il propose une direction intrigante pour l’avenir de la mode.

À une époque de la mode féminine définie par les combinaisons de puissance et le minimalisme – oui, toujours – d’un côté, et les découpes et le sex-appeal sans vergogne de l’autre, on ne peut s’empêcher de se demander pourquoi la vision de la mode sur ce que les femmes veulent porter est basée sur des archétypes anachroniques de la féminité elle-même. Pensez aux défilés de cette saison et au contraste entre des marques comme The Row ou Jil Sander et LaQuan Smith ou Diesel de Glenn Martens, il y a une primauté pour le premier et une sensualité effrontée pour le second, et la plupart des autres collections tombent à chaque extrémité de ce binaire. . Ces débardeurs blancs, cependant, semblent positionner les collections dans lesquelles ils apparaissent plus près du milieu. Ils offrent une facilité qui tempère la rigueur d’un spectacle comme Prada et apporte une insouciance cool à Chloé à texture lourde de Gabriela Hearst. De même, lors des magnifiques débuts de Matthieu Blazy chez Bottega Veneta, le combo débardeur blanc et jean qui ouvrait le show faisait office de bouton de réinitialisation, donnant le ton d’un jeu entre chic calculé et aisance décontractée.

Image reproduite avec l’aimable autorisation de Bottega Veneta

Cependant, tout n’est pas ce qu’il semble. Le débardeur et le jean de Matthieu sont en fait confectionnés en cuir nubuck, une déclaration en trompe-l’œil (une autre grande chose cette saison) pour une définition très actuelle du luxe enracinée dans des vêtements – vous vous souvenez peut-être que Demna a présenté un t-shirt pour ses débuts en couture chez Balenciaga, parlez-en bases élevées. Le débardeur en soie Sacai et le pantalon large de Chitose Abe étaient en fait une robe. Chez Acne Studios, il offrait le compagnon parfait pour nettoyer le palais des pulls en maille vieillis et des robes en denim délicieusement patchwork de Jonny Johansson, tandis que chez Conner Ives, associé à une jupe rouge patchwork, le vêtement a contribué à donner vie à la muse sexy et hippy-chic du créateur.

Chez Prada et Chloé, leurs vrais débardeurs basiques blancs en maille côtelée dressent le portrait d’une femme moderne et sûre d’elle ; ils suggéraient à la fois le pragmatisme et – étant donné que le débardeur est souvent considéré comme un sous-vêtement – un ton sensuel de voyeurisme, des pièces à porter par une femme pratique, sexy et élégant. C’était peut-être plus explicite chez Prada, où le motif courant de sous-vêtements boyish visibles sous des jupes et des robes transparentes plaçait le débardeur comme un sous-vêtement intentionnellement exposé – un peu sur le même plan spirituel que la tendance des sous-vêtements exposés que nous avons vu dans la mode masculine.

Image reproduite avec l’aimable autorisation de Sacai

Cela pris en compte, cela vaut la peine de s’attarder sur l’histoire intéressante du char blanc au sein de la culture en tant que maillot de corps infâme. Le vêtement est familièrement connu en Amérique sous le nom de « femme-batteur », et tandis que le terme est maintenant très politiquement incorrect, il est enraciné dans un mélange d’événements réels et de clichés hollywoodiens. L’histoire raconte qu’en 1947, un homme de Detroit nommé James Hartford Jr. a été arrêté pour avoir battu sa femme à mort, choquant l’Amérique par la brutalité de son crime. Une photo de l’arrestation de Hartford a été réimprimée dans les journaux à travers le pays; dans celui-ci, il portait un maillot de corps blanc sans manches sous la légende « le batteur de femme ». Quelques années plus tard, Marlon Brando portait un débardeur blanc en Un tramway nommé Désir (1951), un film qui l’a vu incarner Stanley Kowalski, un ouvrier violent et grossier. Dès lors, Hollywood a continué à coder le char blanc comme un symbole pour les hommes ultra-masculins et/ou les brutes ivres. Pensez à Bruce Willis dans Mourir dur (1988) ou Nicolas Cage dans Moonstruck (1987). Dans le contexte d’AW22, il peut être exagéré de suggérer que les exemples présentés sont des références directes à cette histoire. Ce que nous voyons ici, cependant, est l’élévation d’un vêtement ayant des liens intrinsèques avec l’histoire de la mode vestimentaire américaine de la classe ouvrière dans un espace de haute couture – et par extension un autre exemple de la poursuite actuelle de la mode pour la « démocratisation » oxymore du luxe. – cf le t-shirt couture de Balenciaga, le débardeur en cuir de Bottega, ou encore tout l’objectif de la mission d’Hedi Slimane chez Celine.

C’est bien sûr loin d’être le seul récit culturel auquel le char blanc a été lié au fil des ans. N’oublions pas la prédominance du vêtement dans les représentations hollywoodiennes d’une femme séduisante d’une vingtaine d’années à la recherche de l’amour. Pensez à Rachel de Amis, sans soutien-gorge dans ses t-shirts et débardeurs blancs serrés. C’est aussi un vêtement chargé de symbolisme au sein de la communauté queer et de ses sous-cultures, en particulier chez les lesbiennes et les homosexuels. Pour preuve, visitez votre bar gay local, où vous verrez un défilé d’hommes homosexuels exhibant leurs biceps toniques dans diverses itérations du haut –jeu de mots volontaire–, les mecs les plus masc et/ou normands dans les itérations côtelées basiques et les queers sensibles à la mode arborant des versions plus tendances de Dion Lee, Telfar, Phlemuns ou K.ngsley. Voyez aussi comment il est codé chez les femmes queer, le débardeur faisant partie de l’archétype de l’uniforme pour les lesbiennes butch et femme, à la fois pour ses connotations masculines et sa sensualité de sous-vêtement.

Image reproduite avec l’aimable autorisation de Acne Studios

Alors, comment tout cela joue-t-il dans ce que nous avons vu sur les pistes AW22 ? Eh bien, on a beaucoup parlé ces dernières saisons de l’émergence d’une sensibilité queer au sein de la mode masculine, avec sa flamboyance récente et l’utilisation récurrente de pièces traditionnellement féminines comme les Mary Janes. Ce que nous avons vu ici, cependant, ressemble presque à un contrepoint de la mode féminine. Pensez à l’énergie douce et butch du débardeur blanc de Chloé associé à un pantalon en cuir beurré et à des tailleurs-pantalons à la coupe ample agrémentés de bottes de combat et de coupes de lutin désordonnées, ou au contraste entre le sex-appeal butch des débardeurs Prada et l’esprit ultra-féminin de les jupes ornées et les robes transparentes brillantes avec lesquelles elles étaient stylées. Tout cela nous donne un indice sur Quel une vision queered pour la mode féminine peut ressembler. Tout comme les garnitures flamboyantes et les silhouettes féminines que nous avons vues dans la mode masculine jouent sur les stéréotypes des hommes homosexuels, ces looks doux de butch dans la mode féminine jouent sur les stéréotypes des femmes homosexuelles ; une lesbienne butch avec des bras toniques, des cheveux courts, une cigarette et un débardeur, par exemple, ou l’énergie de la femme androgyne mieux capturée par Kristen Stewart ou Christine and the Queens (qui, soit dit en passant, aiment aussi un réservoir blanc).

Bien sûr, la mode étant le train-train quotidien, elle s’éloigne souvent des stéréotypes et des archétypes de réel gens. Que vous considériez le débardeur blanc comme une tentative de démocratisation du luxe ou une suggestion de ce à quoi pourrait ressembler la « mode féminine queered », ce que nous avons vu sur le podium fait écho à l’esprit de fluidité qui se fait sentir dans la société au sens large. Alors que la mode masculine devient plus flamboyante et que la mode féminine et féminine se penche davantage sur l’esthétique masc et butch, leur éventuelle convergence au milieu est inévitable, alimentant l’espoir d’une approche véritablement dégenrée de la haute couture – rendez-vous dans l’un des bars ou soirées queer de votre ville, et vous aurez une idée de ce à quoi cela pourrait ressembler aujourd’hui.

Image reproduite avec l’aimable autorisation de Prada

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